Imprimer les messages du sujet "La Cobra 289 de Ken Miles et la Cobra Coupé Le Mans, du M.A.M.M"
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Posté le 14/07/2022 à 17h29 par letouriste89
très belle réalisation Alain 
Et puis ce musée qui donnerait bien envie d'une visite à l'échelle 1 ......
Par contre est ce un effet d'optique ou la carrosserie me parait un peu haute sur le chassis?
Très beau travail et continues avec tes astuces très intéressantes 
Posté le 14/07/2022 à 18h28 par Alain Craniotakis
Merci Le Touriste, pour ce commentaire. Non ce n'est pas un effet d'optique, elle est un peu haute sur son châssis, en fait là elle n'est pas au plus bas, grâce à ce système de suspensions la hauteur de caisse est réglable. Là en l'occurrence elle n'est pas au plus bas, je tenais à garder du débattement pour les essais en piste. Je la descendrai plus pour l'expo.
Posté le 14/07/2022 à 19h28 par Alain Craniotakis
L'Aston DB2 est au séchage, la 289 Ken Miles à pris sa place au musée, le moment est donc venu de reprendre les travaux de finition sur la Coupé Le Mans. Pour commencer, sur la carrosserie Easy Kit, le trou prévu pour le rétroviseur est tellement centré sur le capot avant, que la seul chose que le pilote verra dedans, c'est son reflet avec son regard étonné.
Plusieurs options ; d'abord s'en apercevoir avant d'entreprendre les travaux de peinture. Mais crétin de moi, je ne l'avais pas remarqué ! Deuxième option, si vous êtes très courageux, démonter le toit, retirer les vitres (en risquant de tout casser) combler le trou et tout refaire. Bon sur ce coup là, j'avoue avoir eu la flemme. Autre option, installer un compte-tour déporté sur le capot avant. Ca a eu existé, mais dans ce cas précis, la Cobra ayant déjà un tableau de bord bien équipé, ça n'avait pas de sens.
J'ai donc opté pour la solution que j'aurais appliquée dans pareil cas sur une vraie Cobra ; poser un obturateur en inox. C'est une solution occasionnellement pratiquée, lorsque l'on veut retirer une antenne ou un support de projecteur, sans passer par la case carrossier.
Et comme Jess, notre carrossière bien carrossée est en vacances à Ibiza (voir photo en bas de page) ... (Pas maintenant, espèce d'obsédé !).
L'idée c'est d'utiliser une de ces petites épingles, juste à la bonne taille.
On la coupe, histoire de ne pas se retrouver avec un piège à doigts dans la carrosserie de notre Cobra...
... Et comme je marche souvent pieds nus dans mon atelier, je la coupe au dessus de ma boite à lames. J'en profite pour faire une pose afin de rappeler qu'il ne faut pas jeter ses lames de cutter dans vos sacs poubelles sans la moindre protection. Chaque jour en France, des agents du traitement des ordures sont blessés aux mains malgré leur gants.
Une pointe de Kristal Clear, déposée dans le trou avec un cure-dent, et on laisse tomber la tête d'épingle en place.
Le tour est joué.
Autre problème ; cette fois et suivant les conseils de Franck, je souhaitais faire une version sans side-pipes (Non ce n'est pas une pratique de filme pour adultes). J'avais donc pris soin de combler les emplacement des pots d'échappement avec du Putty (Non plus ! Ce n'est un diminutif pour désigner une professionnelle) avant de peindre. Peine perdue ! Comme j'ai décidé que mes deux Cobra seraient de dignes voitures de course, sur celle-ci je vais poser un châssis Anglewinder (nous y reviendrons) du coup les side-pipes vont être utiles pour masque le petit bout de châssis qui va dépasser.
Bref il faut repercer la carrosserie.
Contrairement au kit, mes pots d'échappement vont traverser la carrosserie. C'est plus réaliste que de s'appuyer dessus. Oui, ben du coup on perce aussi le passage des pots. Et là patatraque (oui,ben je l'écris comme ça me plaît, de toutes les façons ce n'est pas du Français), un peu de peinture se décolle avec le Putty. Il va donc falloir faire une retouche.
Voici donc une méthode pour retoucher un travail à la bombe. Avant tout, bien secouer sa bombe de peinture pendant au moins une minute. Puis vaporiser une bonne quantité de peinture (un jet d'au moins deux secondes pleines) dans le capot de la bombe.
Comme dans les premières minutes la peinture et très liquide et que le diluant quelle contient est très solvant, on va le laisser s'évaporer pendant au moins trois minutes chronos. Puis avec un pinceau, on prélève un peu de peinture avec laquelle on va faire sa retouche. Autant vous le dire tout de suite, le résultat est plus satisfaisant avec des peintures unies que des métallisées.
Mais pour cette fois, ça ira.
Ah oui, j'allais oublier !
Et il est inutile de ma demander son "06" elle est mariée... Avec une femme !
Posté le 15/07/2022 à 09h39 par Alain Craniotakis
J'allais oublier : Si il n'y a plus de rétroviseur sur la capot, où est il ? Je vous le donne en mille ; sur le montant du parebrise !
C'est pas exactement l'endroit le plus facile pour aller installer ce genre d'accessoire et pour être honnête, si l'auto était dévolue à la compétition, j'aurais oublié l'idée.
Mais puisqu'elle est destinée à aller couler des jours heureux dans l'écrin du M.A.M.M, autant faire les choses bien. Avant de me lancer sur un modèle sur lequel j'ai déjà passé des heures, je me suis entraîné sur un brouillon. En fait j'avais un deuxième parebrise en stock pour faire un essais. Voyant que la chose était possible, j'ai répété l'opération sur le coupé Le Mans.
Il suffit (j'ironise) de percer avec une perceuse sans fil munie d'une mèche de 1.2mm, un trou dans le montant. Par chance le pied de notre rétro n'est pas plus épais. Ensuite il reste à la coller en place avec la colle Kristal Clear.
Je peux vous garantir qu'on est content quand c'est finit !
Au passage, vous noterez sur la photo ci-dessus que j'ai peint les pots en blanc. Le kit le fournissait peint en alu. Sur un voiture de course de cette époque, vous verrez des pots noirs, Inox ou blancs, mais jamais de pots peint couleur alu. Lorsque les pots ne sont pas en inox, il est possible de les revêtir d'une couche de céramique protectrice blanche qui de plus peut notablement abaisser la température extérieur du pot. On peut aussi le peindre en noir mat. Mais à l'époque, il n'existait qu'une teinte pour la peinture haute température, le noir.
Posté le 16/07/2022 à 18h19 par Jchri
quel doigté!
Posté le 16/07/2022 à 18h42 par Alain Craniotakis
J'avoue avoir sué un peu de peur de me rater.
Posté le 16/07/2022 à 19h31 par Alain Craniotakis
Bon c'est là que je reviens sur une étape déjà expliquée pour une précédente cobra réalisée l'an dernier. Sur les versions boostées pour la course, sous le radiateur d'eau se trouve aussi un radiateur d'huile et les conduites de ce dernier, sont visibles par la calandre, devant le radiateur d'eau. Voir ci-dessous.
Il y a plusieurs configurations différentes, mais celle-ci est la plus courante. Ca tombe bien le kit présente un radiateur avec ces cloisons de coffrage latéral et sous le radiateur une plaque horizontale est percée de deux trous pour fixer cette pièce sur le châssis. Hors nous n'allons pas nous servir du châssis du kit et le radiateur sera directement collé sous le capot. Donc ces deux trous vont être utiles pour positionner nos deux conduites.
On commence par couper une section de trois centimètres dans du jonc d'alu. Vous avez toute les chances de trouver ça dans un bazar.
On redresse le bout d'alu. Ca ne demande pas beaucoup d'efforts, l'alu est très mou. puis on le place dans le mandrin d'une visseuse sans fil.
Tout en faisant tourner lentement la visseuse, on diminue l'extrémité du jonc avec un disque de coupe, monté sur une Dremel.
Vous l'aurez compris, je viens de réinventer le Tour du pauvre bricoleur mal équipé. Bref on se retrouve avec ceci.
En gros, un bout de jonc d'alu avec un ergot pour le coller dans le trou sous le radiateur. Vous comprendrez mieux avec une photo, patience.
Avec une pince à bout rond et une force herculéenne (non je déconne ça vient sans effort), j'ai replié le jonc à angle droit, puis coupé l'excédent, ce qui nous donne ceci.
Reste plus qu'à répéter la même opération une deuxième fois, percer deux trous sur le coté du coffrage du radiateur (un de chaque coté) et coller le tout en place.
Hein ? Keski dit l'autre au fond de la salle ? Ya des défauts de peinture ? Oui ben on va faire des retouches, c'est pas sorcier. Et...
Tadaaaaaaaa ! Après avoir peint les joncs, en prenant soin de laisser un anneau non peint à la base pour simuler la connexion, on a tout collé en place.
Et voi-lààààààà ( surtout bien prononcer le "Et Voilà" avec la voie du clown qui anime les anniversaires de nos gosses)* !
* Ca m'avait couté 200€ pour trois pauvres tours de magie et une fleur qui crache de l'eau. Et en plus ce vislard de clown draguait l'une des maman à mort. C'était Claudia, avec sont bonnet "F" en silicone et sa minijupe en skaï rouge.
... Non désolé je n'ai pas de photos de Claudia. Je n'ai pas pour habitude de prendre en photo les mamans qui viennent au anniversaires de mes gosses.
Posté le 19/07/2022 à 18h32 par Alain Craniotakis
Bon, le travail sur la carrosserie et terminé, on s'attaque maintenant au châssis.
Comme pour la 289 Ken Miles, j'ai souhaité avoir un peu plus de performances que celles habituellement très limitées des Cobra MRRC Revell ou dans une moindre mesure, de Ninco.
Je souhaitais donc intégrer un châssis Anglewinder. Et soyons honnête, dans cette auto il va entrer au chausse pied et à la vaseline.
J'ai donc choisi pour sa taille minimaliste, le Montecarlo de Scaleauto, Ref : SC6901.
Ok à premières vue, ça doit tenir dans la cobra, mais où donc sont passées les vis pour le montage ? Je me suis donc débrouillé avec mon habituelle boite-à-vis-en-vrac, dont j'ai extrait six M2 à têtes fraisées et les écrous qui vont avec. Le pack Slot-It ci-dessous ne fait que partiellement l'affaire, les vis sont trop courtes.
Les jantes sont des Slot-It magnésium (on a dit qu'on voulait de la performance ! ). Comme inserts on va se servir de ceux du kit. Et voilà un petit tuto à destination des débutants en scratch.
Tout d'abord, on serre dans le mandrin une des jantes du kit, que j'ai déjà repeint en deux teintes ; or et chrome. Mais mieux vaut les peindre après la modif ci-dessous.
Avec du papier de verre de 80 on rectifie le diamètre de la jante pour qu'il coïncide avec le diamètre intérieur de votre jante de slot.
Puis avec une scie de modéliste, on sépare du voile le moyeux de la jante. Photo ci-dessous.
Pour aplanir le coté moyeu tout en réduisant l'épaisseur de votre insert, On le ponce sur le papier de verre 80 et appuyant avec l'index et en décrivant des cercles.
Lorsque l'on arrivé aux bonnes dimensions, on pose l'insert, coté extérieur vers le bas, sur le plan de travail, on dépose une toute petite goute de colle cyano en gel sur le rebord (pour sécuriser l'assemblage) et on enfonce la jante dessus. Voir photo ci-après.
Comme vous n'êtes pas des pingouins, je n'ai pas à vous dire de répéter l'opération quatre fois.
NB, sur la photo si dessus les jantes sont encore solidaires du châssis maquette, qui m'a servi de support pendant la phase peinture.
Le montage permet différents supports de train avant et de guide. Dans le cas présent, pas le choix ; on choisi le support avec le guide dans la position la plus reculée. Malgré tout, pour que le châssis tienne dans la carrosserie, j'ai été obligé de trancher les deux supports de vis avant. Ok, mais maintenant comment vais-je fixer l'avant de ma carrosserie à mon châssis ?
Facile, je vais coller à l'intérieur du châssis un des deux supports de vis en question. Voir photo ci-dessous.
A : Support de vis après découpe. B support de vis avant découpe.
Puis je perce un petit trous de 1.2mm en passant mon foret au travers du trou de mon support. Ainsi en retournant mon châssis je verrai un petit trou à l'endroit ou j'ai collé mon support de vis.
Il ne me reste plus qu'a agrandir ce trou progressivement au diamètre intérieur du support de vis.
Maintenant je refais l'opération expliquée pour la Cobra 289 ; à savoir, visser un puis de vis au châssis. J'enduis ce puis de vis de colle époxy bi-composants, puis je positionne mon châssis dans ma carrosserie retournée à l'envers et je laisse sécher 12 heures minimum.
NB, j'ai entouré mes quatre roues avec une feuille de carton d'un millimètre d'épaisseur, comme ça en les positionnant dans les passages des ailles, je suis certain qu'elles sont centrées.
Posté le 19/07/2022 à 18h59 par gilou-971
Super posts Alain. On apprécie en plus de la technique la pédagogie dont tu fais preuve. Même moi j'ai tout compris!
Plus les choses changent plus elles restent les mêmes
Posté le 19/07/2022 à 19h26 par Alain Craniotakis
gilou-971 a écrit : Super posts Alain. On apprécie en plus de la technique la pédagogie dont tu fais preuve. Même moi j'ai tout compris!
Merci mon Gilou, ça fait plaisir. Le prochain tuto, je te le dédierai.
Posté le 20/07/2022 à 10h49 par Alain Craniotakis
Pour être parfaitement complet et ne manquer aucun détail de la fabrication, vous trouverez ci-dessous, image par image, la fabrication d'un puit de vissage en six étapes.
1- J'ai couper dans une grappe de maquette, suffisamment large, une section que j'ai d'abord percée à 1.6mm, pour pouvoir y faire tenir une vis M2. Puis Essais après essais, je l'ai progressivement ajustée pour qu'elle soit à la bonne longueur et du même arrondi que le dessous du coffre de l'auto, où elle va prendre place. Enfin je visse le puit de vissage en place sur le châssis.
2- Je prends de la colle époxy bi-composants. NB Cette fois, je choisi la version "Prise Rapide" qui se raffermie en 10 minutes. Vu que je vais devoir tenir le montage dans mes mains jusqu'à durcissement, je ne vais surement pas utiliser la "Prise Lente" qui mets 12 heures à sécher, mais qui toutefois est plus résistante.
3- Je mélange avec soin les deux composants (attention, dès que les deux composants entrent en contact, il vous reste moins de 4 minutes avant qu'il ne soit plus exploitable. 4 minutes, c'est largement suffisant si tout est prêt pour le montage.
4- Je pose une grosse goute de colle dans ma carrosserie à l'emplacement de mon puit de vissage.
5- J'enduis le dessous et les bords de mon puit de vissage avec de la colle, vu que le montage est à l'envers, par gravitation la colle va couler vers ma carrosserie.
6- Je positionne le tout en faisant attention à la position de mes roues, bien centrées grâce à leurs couronnes de carton ; et à l'horizontalité du châssis par rapport à la carrosserie.
Je m'installe devant un bon documentaire sur les Cobra en compétition dans les années 60, parce que maintenant et pendant 10 minutes, je dois tenir l'ensemble en place et au bon positionnement sans bouger. (12 heures, m'auraient parues longues, je dis ça pour ceux qui on tout suivi).
Le dix minutes sont passées, je repose mon montage, mais je vais attendre douze heures avant de le manipuler, histoire de parfaire de durcissement de la colle.
Posté le 20/07/2022 à 11h27 par Stargazers65
Bonjour Alain.
Je me régale a chaque lecture de tes scratchs, c'est superbement expliqué et documenté, en plus d'être très bien réalisé.
Je suis fan 
Question sur les puits de vis, si on ne part pas d'une grappe de maquette, de simple chevielles pour plaquo font l'affaire ?
Les deux Cobras sont superbes, félicitations pour tout ce travail 
Cédric P, C24T
https://www.facebook.com/C24tSlotClub
Posté le 20/07/2022 à 13h49 par Jchri
quel délice... et le roi du détail! Bravo...
Posté le 20/07/2022 à 14h18 par Alain Craniotakis
Stargazers65 a écrit : Bonjour Alain.Je me régale a chaque lecture de tes scratchs, c'est superbement expliqué et documenté, en plus d'être très bien réalisé.
Je suis fanQuestion sur les puits de vis, si on ne part pas d'une grappe de maquette, de simple chevielles pour plaquo font l'affaire ?
Les deux Cobras sont superbes, félicitations pour tout ce travail
Bonjour Cedric
Avant tout merci pour le commentaire, ça fait plaisir. Pour les chevilles, je ne suis pas sûr n'ayant jamais fait l'essais. Il faut se souvenir, que certains plastiques sont réfractaires au collage.
Sinon, tu trouveras du jonc de plastique au rayon profilé des hyper-bricolage, généralement c'est du styrène qui lui colle très bien.
Posté le 20/07/2022 à 14h19 par Alain Craniotakis
Jchri a écrit : quel délice... et le roi du détail! Bravo...
Merci Jchri de me suivre avec autant d'assiduité et merci aussi pour le commentaire.
Posté le 20/07/2022 à 15h07 par Alain Craniotakis
Bien la colle à pris, on retire donc les cales en carton, le montage est réussi. Prochaine étape implanter le moteur.
Petite info, les jantes arrière sont des Slot-It magnésium en 15.8X10 avec des pneus BRM 22x9 en supergrip (probablement du shore 15) et c'est trop tendre. A l'avant j'ai des jantes Slot-It alu en 15.8x10 et des pneus zero grip en 19.8 x 9.5 ref SIPT35. Mais le set-up idéal eut été des jantes en 15.8 x 8 avant et arrière avec des pneus BRAM 22 X 9 Shore 22 pour l'arrière et des pneus ref : PT1088C1 GT classic
Posté le 20/07/2022 à 21h59 par vroumm
Le boulot de dingue mais franchement magnifique
Ma piste http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1522406&pgi=0#is-page
Posté le 20/07/2022 à 22h08 par Alain Craniotakis
vroumm a écrit : Le boulot de dingue mais franchement magnifique
Attends ! c'est pas finit, demain je continu sur le châssis.
Posté le 20/07/2022 à 22h42 par Jchri
le chassis, le chassis...
Posté le 21/07/2022 à 11h39 par Alain Craniotakis
Bien que la carrosserie ai demandé de la finesse et pas mal d'huile de coude ; pour la Cobra, le gros morceau va être de faire tenir un châssis anglewinder dans une si petite auto. Oui je sais ! Je l'ai déjà dis, Il y en a au moins un qui suit, c'est bien.
On commence par installer le moteur, notre choix s'est porté sur un Flat Six, pour sa faible hauteur sous capot. Impossible de faire tenir un cage longue standard. Celui-ci a été rodé lors de la préparation de la Proxy 2022. J'avais alors, acheté quatre Flat six ; je les avais tous rodés selon la même méthode spéciale Team 41 et j'avais choisi le plus véloce pour l'installer dans la Mustang. Celui-ci fait parti du reste du lot et marche plutôt bien.
Pour le maintenir en place, il faut le visser, comme sur la photo ci dessous. Mais ces crétins d'ingénieurs de Scaleauto, n'ont pas prévus suffisamment de place pour la vis arrière. Du coup on est obligé de monter une vis sans tête. Surtout ne faites pas l'impasse sur cette vis si vous ne voulez pas détruire prématurément votre transmission. La vis sans tête, ne pouvant être serrée, vous remarquerez que j'ai déposé une goute de vernis à ongle bleu, qui servira de frein filet, pour n'éviter qu'elle ne se dévisse avec les vibrations.
Le moment est venue d'installer notre train arrière de façon définitive. Sur le moteur j'ai manchonné une pignon 13Z 6.5. comprenez de 13 dents et diamètre 6.5mm. La couronne serra donc une 28 dents, ce qui nous fait un rapport de 2.15. Ca tire assez long, ce qui privilégie les vitesses de pointe dans les grandes lignes droites et des accélérations modérées. Ca facilitera le maniement de l'auto.
Au passage, notez les deux rondelles de 0.5 sur la coté droit de l'axe arrière (marquée par la flèche). Elle sont là pour compenser le déport du châssis sur la gauche. Oui encore une fois les ingés de Scaleauto ont mal bossé, ou abusent des cigarettes qui font rire. En tout cas ce châssis n'est pas assez déporté sur la droite, si l'on tient compte de l'épaisseur de la couronne à gauche.
Petite précision pour le débutants, lorsque vous montez votre axe arrière, il doit toujours demeurer un peu de jeu latéral, pour éviter une friction excessive de la couronne sur les paliers.
Oui, mais ce jeu doit être d'environ 1/2 mm. Une méthode est de glisser une carte de visite pas trop épaisse, pas une des ces cartes de visite en carton vermiculé bien épaisses que vous mettent en main fièrement les avocats des grandes tours de la Défense. Mais là je m'égare.
Je reprends donc, vous prenez soin de glisser une carte de visite pas trop épaisse ou une feuille d'imprimante pliée en deux entre la couronne et le palier. Une fois votre serrage fait, vous la retirez et vous aurez le bon jeu fonctionnel.
Bien nous avons terminé avec l'arrière, tout de suite la suite avec l'avant...