scratch gt 500 shelby

Bonjour Alain,
je te remercie pour toutes tes réponses.
La lecture de tes réponses ne me laisse jamais indifférent, bien au contraire.
Comme je l'avais écrit, j'avais prévu de faire un moule pour réaliser une pièce en résine pour modifier tout l'avant.
Au préalable, je vais tenter d'insérer les pièces sans ajout de résine. Pour ne pas alourdir la carrosserie. Cela va me demander plus de travail d'ajustage et pour être honnête, je ne sais pas si je réussirais; je n'ai aucune expérience d'ajustage de 2 pièces en 3D.
Mais bon, comme le disent les américains, il y a pire que de ne pas réussir, c'est de n'avoir pas essayé.
Au pire des cas, il me restera la solution de la pièce en résine.

C'est avec plaisir, que je suis ton avancement sur ce projet. J'adore ton approche, c'est un peu la mienne, pour un certain nombre de mes scratchs. Aussi, si je peux te conseiller en te faisant profiter de mes propres expériences, c'est avec plaisir. D'autant que je sais, que je ne suis pas en train de perdre mon temps, nos échanges de messages l'ont déjà démontré.
J'ai hâte de voir ton projet fini ; même si je suis conscient que ça ne va pas être pout tout de suite.

Ue photo, pour illustrer les travaux sur la partie avant.
- Les 2 montants de remplacement. Une fois poncé, chacun pèsera 0,7 g.
Le moule du pare brise avant; il me servira à caler pour fixer précisément les montants .
- La partie supérieure du capot raccourci par le milieu, il reserait encore 1 à 1,5 mm à retirer par les côtés. C'est ma solution n°2.
Je vais tenter de le faire par gravage et ponçage pour ma première tentative.
- entrée d'air à insérer.
- la façade avant et les 3 pièces à insérer. 4 mm d'écart en largeur avec la gt4, il m'en resterait 2 mm à retirer. De nouveau, ce sera la solution n°2.
J'ai débuté le taillage de la gt4 pour insérer ces 3 pièces noires. Mercredi, je dois recevoir des pointes de gravage et des limes. Cela va me permettre (je l'espère) de travailler plus précisément.

J'ai enfin reçu ma commande.
La qualité de la photo est mauvaise... mais j'ai modifié le haut du capot. Le résultat me convient donc pas de pièce de résine à cet emplacement.
Il manque encore quelques dixième pour insérer la calandre...

Pour alléger une carrosserie, j'utilise une fraise diamètre 5mm avec la parti supérieur fraisée aussi. Posée sur une dremel à petite vitesse 2000rpm max.

En y réfléchissant, pour obtenir une bonne glisse et en partant de ce qui se fait sur une vraie voiture :

- Pont rigide, ben ça c'est d'origine.
- Pneus arrière larges, peut être que les scalex sont les plus adaptés, (vu le peu de grip qu'ils offrent). Le problème sera de trouver des jantes alu pour les monter. La rainure n'est pas de la même largeur que celle présente sur la majorité des jantes alu.
- Voie arrière élargie au max, quitte à dépasser un peu de la carrosserie.
- Il faut beaucoup de couple. C'est le couple qui fait décrocher le train arrière. Donc il te faut un Mabushi cage courte avec le plus de couple possible. Personnellement je partirais sur un Scaleauto S can Tech 1. Couple 216gr, effet de sol magnétique faible 4.5gr, 20k rpm.
- La transmission. Pour ajouter du couple il faut une transmission courte. Pignon 8 dents couronne 30z, pour une rapport de 3.75
- Le train avant, au contact de la piste doit être sans débattement et le plus large possible. Si elles tournent rond, les jantes et pneus d'origine feront l'affaire.
- Le lest environ 10gr (c'est énorme) le plus à l'avant possible.
- Beaucoup de tilting.

Après il faut une très bonne poignée électronique, sur laquelle tu vas pouvoir régler le frein, la sensibilité l'antipatinage et la courbe de puissance. Pour ma part, j'utilisait une SP2 de Slot-It, que j'ai fini par apprivoiser.

Le problème sera de trouver des jantes alu pour les monter. La rainure n'est pas de la même largeur que celle présente sur la majorité des jantes alu.
Je suis toujours coincé sur les jantes sebring de scaleauto...

Il faut beaucoup de couple. C'est le couple qui fait décrocher le train arrière. Donc il te faut un Mabushi cage courte avec le plus de couple possible. Personnellement je partirais sur un Scaleauto S can Tech 1. Couple 216gr, effet de sol magnétique faible 4.5gr, 20k rpm.
Je suis encore en train d'étudier la possibilité d'un chassis avec support anglewinder. Avec un moteur à cage longue. J'avais remarqué un moteur avec 340 gr de couple qui a 2 positions pour le magnétisme (faible ou avec magnétisme)
Le chassis de la mac laren de chez nsr pourrait apparemment convenir avec quelques modifs.

La transmission. Pour ajouter du couple il faut une transmission courte. Pignon 8 dents couronne 30z, pour une rapport de 3.75

Beaucoup de tilting.
C'est un aspect que je n'arrive pas encore à "appréhender"...

Après il faut une très bonne poignée électronique, sur laquelle tu vas pouvoir régler le frein, la sensibilité l'antipatinage et la courbe de puissance. Pour ma part, j'utilisait une SP2 de Slot-It, que j'ai fini par apprivoiser.
Pour la poignée, en me lançant dans ce projet, je savais déjà que cela serait obligatoire. Par contre, je ne sais pas si je vais devoir changer aussi l'alimentation.

rma57 a écrit :

Le problème sera de trouver des jantes alu pour les monter. La rainure n'est pas de la même largeur que celle présente sur la majorité des jantes alu.
Je suis toujours coincé sur les jantes sebring de scaleauto...Bien !

Il faut beaucoup de couple. C'est le couple qui fait décrocher le train arrière. Donc il te faut un Mabushi cage courte avec le plus de couple possible. Personnellement je partirais sur un Scaleauto S can Tech 1. Couple 216gr, effet de sol magnétique faible 4.5gr, 20k rpm.
Je suis encore en train d'étudier la possibilité d'un chassis avec support anglewinder. Avec un moteur à cage longue. J'avais remarqué un moteur avec 340 gr de couple qui a 2 positions pour le magnétisme (faible ou avec magnétisme) Surtout pas d'angle winder ou de side winder trop de poids sur l'arrière. Un conseil reste sur le châssis Scalextric. Pareil pour le moteur, rester sur du Cage courte Mabushi, pour la même raison. Si tu veux un cage longue il faudra le monter à l'avant. Trop compliqué.
Le chassis de la mac laren de chez nsr pourrait apparemment convenir avec quelques modifs. Non !

La transmission. Pour ajouter du couple il faut une transmission courte. Pignon 8 dents couronne 30z, pour une rapport de 3.75

Beaucoup de tilting.
C'est un aspect que je n'arrive pas encore à "appréhender"...

Après il faut une très bonne poignée électronique, sur laquelle tu vas pouvoir régler le frein, la sensibilité l'antipatinage et la courbe de puissance. Pour ma part, j'utilisait une SP2 de Slot-It, que j'ai fini par apprivoiser.

Bonjour Alain,
merci pour tes réponses et explications.
Je n'ai pas imaginé que le poids du moteur à cage longue à l'arrière puisse être un si gros problème.
Je vais suivre tes conseils de rectification de mes erreurs.
Il va quand même falloir que j'achète un tel chassis avec un moteur anglewinder pour que je puisse me faire ma propre expérience et que je constate les différences entres les 3 positionnements du moteur..